Вирощування розсади перцю

Зараз, мабуть, вже ніхто не уявляє город без     перцю.           Солодкий,      гіркий, ранній, пізній, для      фарширування,           салатів чи консервування - безліч сортів та гібридів на любий смак та потреби. Сорти та гібриди перцю солодкого...(детальніше)

Сьогоднішня розповідь буде цікавою для тих хто любить город з перчинкою.

Терміни посіву

Для всієї території України орієнтовні терміни висіву перцю на розсаду з початку лютого до середини березня. Точніше розрахувати дату посівів можна самостійно враховуючи, що від посіву до висаджування розсади в ґрунт має пройти 60-70 днів.

Зазвичай я починаю сіяти перець з 15 лютого і до кінця місяця, оскільки висаджую його у відкритий ґрунт в першій декаді травня.

На випадок зворотних заморозків і для захисту від сонячних опіків готую біле агроволокно, щільністю від 30 г/кв.м і більше. Витримую близько 2х тижнів під накриттям.

Ґрунтосуміш

Заощадливі господарі готують суміші ґрунту з осені, насипають в мішки і дехто зберігає в сараї, спускають до льоху, або навіть залишають на вулиці для промерзання, таким чином ліквідовуючи патогенні і шкідливі організми.

Найбільш вдалими для себе визначила такі суміші:

перший варіант - 6 частин перегною : 2 частини дернового ґрунту : 2 частини піску річкового;

другий варіант - 1 частину дернового ґрунту : 1 частину перегною, тобто пополам;

третій варіант - 5 частин дернового ґрунту : 1 частину торфу : 1 частину перегною.

На випадок якщо ви не приготували ґрунт для посіву овочів та квітів на розсаду, можна використовувати готові спеціальні суміші для розсади, які вже збалансовані за хімічним складом та кислотністю. Вибір дуже широкий. Спробуваний мною “Florio” субстрат універсальний для висіву та розмноження, кислотністю 5,0 – 7,0 рН. До складу субстрату входять торф, вапно, комплексне мінеральне добриво, макро та мікроелементи.

Я категоричний противник пропарювання, прожарювання ґрунтосумішей - таким чином ви зробите ґрунт не живим, разом з патогенами ви вб’єте і корисні бактерії, які необхідні для росту і розвитку рослин. Окрім того ви руйнуєте структуру ґрунту, в наслідок чого при подальших поливах він спресовується і стає повітря- і водо- непроникним. Всяке колупання потім в тому ґрунті не дасть результату тільки пошкодите тендітне коріння.

Підготовка насіння

Якщо ви використовуєте насіння куплене вже обробленим (воно відрізняється за кольором, може бути синє, зелене, оранжеве або червоне), виробники вже заздалегідь попіклувалися про обробку насіннєвого матеріалу, то а ні замочувати, а ні обробляти його немає сенсу.

Самостійно збиране насіння, або куплене необробленим рекомендую замочити в розчині перекису водню з розрахунку 250 г теплої (не гарячої, біля +40С) води додати 1 столову ложку перекису водню, залишати на 2-3 години. Можна додати дрібку перманганату калію (марганцівка) до забарвлення “світло рожевий” розчин. Через 2-3 години зливаємо розчин і можна або зразу висівати, або розкласти на зволожену тканину на 2-3 доби, загорнути і помістити в тепле місце (не на батарею чи котел), можна в кухонну шафку (там тепло і не спекотно, немає протягу) для прокльовування. Як тільки насінинки почнуть відкриватися - висіваємо. Не чекайте поки з’являться ростки-ключечки, вони дуже тендітні і їх легко пошкодити. Таке насіння загине.

Посіви

Способів вирощування безліч, кожен господар чи господиня орієнтується на свої можливості та потреби. Можна сіяти в ящички, але це потребуватиме подальшої пікіровки, чого перці не люблять. З ящичками ви заощадите місце на перший місяць вирощування.

Я зразу сію в стаканчики. Вибір стаканчиків теж необмежений на любий бюджет та потреби. Це можуть бути торф’яні - будьте обережні, використовуйте торф’яні стаканчики для розсади тільки перевірених виробників, бо зараз дуже багато виробників пресують ці стаканчики з вторинної целюлози, а не з торфу. Целюлоза, тобто папір, відтягують на себе азот і через місяць вирощування ви помітите, що ваша розсада відстає у рості, має жовтуватий колір, підживлення мало дієве. І при висадці в ґрунт все рівно ці стаканчики прийдеться зняти та викинути, вони повністю не розкладаються у ґрунті і будуть обмежувати коріння рослин.

Зручно використовувати пластикові стаканчики. Рослину з грудкою землі легко вийняти перед посадкою, коріння не пошкоджується, а самі стаканчики можна використовувати декілька років поспіль.

Також городники полюбляють всілякі лайфхаки, як наприклад стаканчики для розсади можна зшити з агроволокна власноруч, або купити вже готові (теж не рекомендую такі мішечки залишати на корінні при висаджуванні рослин, за сезон вони не розкладаються), з паперу звертають кульочки, наповнюють ґрунтом та розставляють їх щільно один до одного в ящики для розсади.

Всі ці методи мають право на життя. І вибір тільки за вами.

Підготовлений ґрунт, проливаємо теплою водою з додаванням “Фітоспоріну”, розчиненого за інструкцією на пакуванні. Залишаємо на 1-2 доби в теплому приміщенні. Волога за цей час рівномірно розподілиться в ґрунті.

Далі розкладаємо насіння і засипаємо ґрунтом, шар не має перевищувати 0,7-1 см. В процесі вирощування краще підсипати ще ґрунт. Хоч прийнято вважати, що перець не нарощує повітряне коріння, але ви побачите, що біля самої поверхні ґрунту на стеблах з’являються зачатки кореневих відростків.

З розпилювача обприскуємо рівномірно і рясно поверхню ґрунту. Ящики чи ємності з посівами накриваємо щільно харчовою плівкою і ставимо в тепле місце. Найкращою температурою для пророщування буде +25С.

Догляд за розсадою перцю

Через 7-10 днів з’являться перші петельки росточків на поверхні - це самий час зняти плівку та перемістити ваші ящики в гарно освітлене місце. Якщо сходи не рівномірні і ви боїтеся занадто швидкого пересихання ґрунту, можна всю плівку не знімати, а робити дірки в плівці над пророщими рослинами, решту поверхні залишаючи під плівкою ще на деякий час до масових сходів. Температуру знижуємо до денних +20-22С, нічних +16-18С показників. Надмірний тепловий режим може призвести до зниження імунітету.

Перець рослина довгого світлового дня, а у лютому-березні ще день короткий, сонячних днів мало. Без штучного освітлення ваша розсада швидко витягнеться, буде слабка і квола. Тому в цей період та навіть і в квітні-травні в похмурі дні я досвічую рослини фітолампами. Хочу відмітити, що якогось певного спектру чи то інфра червоного, чи тільки ультра синього буде не достатньо, вони необхідні в комплексі. Тому вибирайте фітоламти з комплексним спектром. Режим освітлення має бути біля 10-12 годин на добу. На ніч не можна залишати освітлення, таким чином ви дезорієнтуєте ваші рослини. Їм необхідний “темний сон” як і людині.

Висота від рослин до ламп буде індивідуальна від потужності ваших ламп. Перевірте долонею - з якої висоти на долоню світить лампа і не викликає неприємних відчуттів, не пече, така висота має бути і до рослин. По мірі росту розсади піднімаємо і лампи.

Мої лампи звисають над підвіконням на мотузках, що прив’язані до гачків, які я вкрутила у верхній відкіс вікна. Таким чином довжиною мотузок мені легко регулювати висоту освітлення.

Підживлення

Перші підживлення починаю робити вже з 15-18 дня після масових сходів. Роблю три чотири підживлення за 60 днів - період вирощування розсади.

Використовую в основному гумати натрію та калію з додавання мікроелементів. Норми завжди зазначені на пакуванні. Іноді поливаю водою з настоєм лушпиння з цибулі, гарний антисептик та стимулятор.

Виробники добрив пропонують гарний спектр підживлювальних сумішей для розсади, подобається серія Plantafol, де завжди зазначені складові і дозування.

Вибір тільки за вами.

Висаджування розсади проводжу у вечірні часи, в безвітряний день, щедро заливаючи посадкові лунки не холодною водою. Протягом 2-3 тижнів притіняю. Ретельно слідкую за вологістю та прогнозами погоди. В травні погода ще дуже мінлива, тому на випадок різкого зниження температури завжди маю в запасі 100-150 шт п’яти літрових пляшок із під води, в яких зрізаю дно, але кришечку залишаю. Таким чином після накриття регулюю провітрювання. Звичайно з пляшками то морока і не дуже по сучасному, але в боротьбі за виживання моїх підопічних всі методи до ладу :-)

Більш досконалим захистом буде метод накривання щільним агроволокном в декілька шарів, але тоді треба ретельно продумати схеми посадок і кріплень агроволокна. Особливо у вітряних місцевостях.

Теплиці які знаходяться у виставковому центрі:

1.Теплиця "Дачна"

2.Теплиця Удачна Комбі (покриття: торці зашиті полікарбонатом, верх - багатосезонна плівка)

3.Теплиця Удачна Комбі (покриття з полікарбонату)

4.Теплиця «Форра» (покриття: торці зашиті полікарбонатом, верх - багатосезонна плівка)

5.Теплиця Форра (покриття з полікарбонату)

6.Теплиця Удачна Профі 3 (покриття: торці зашиті полікарбонатом, верх - багатосезонна плівка)

7.Теплиця Удачна Профі 3 (покриття з полікарбонату)

8.Теплиця Удачна Профі 4 (покриття: торці зашиті полікарбонатом, верх - багатосезонна плівка)

9.Теплиця Удачна Профі 4 (покриття - полікарбонат)

10.Теплиці фермерські та промислові (покриття: торці зашиті полікарбонатом, верх - багатосезонна плівка)

11.Теплиці фермерські та промислові (покриття - полікарбонат)

12.Парник «Перчик-М» з М-подібного профілю

Теплиця твоєї мрії. Виставка теплиць. Овочі цілий рік